Замена стояков отопления в квартире и увелечение теплоотдачи
Со временем любая отопительная система ветшает и значительно хуже обогревает помещение. Особенно это критично для старых домов. В большинстве из них трубы и батареи – чугунные, во многих местах подверглись коррозии и начинают протекать. Или забились за время эксплуатации отложениями солей и не способны обеспечить необходимую теплоотдачу и перенос в нужном объеме теплоносителя. Вот в таких условиях и требуется замена стояков отопления, труб и радиаторов.
Замена стояков отопления, труб и радиаторов
Что за этим стоит?
Однако не все так просто, как выглядит на первый взгляд. Технически замену стояков отопления провести достаточно просто. Вопрос в другом – имеете ли вы право это делать? И кто будет нести ответственность за последствия. А есть еще одна проблема – как замена стояка отопления в квартире (вашей) будет соотноситься с тем, что сделали соседи (сверху и снизу).
Во всяком случае, найти однозначное решение достаточно трудно. Все будет зависеть от конкретной управляющей компании (УК) и слесаря, а также вашей настойчивости и решительности противостоять наездам УК. Согласно действующим нормативным документам и положениям внутридомовое отопление, в состав которого включаются: стояки, обогревающие элементы, запорная и регулирующая аппаратура – относится к общедомовому имуществу.
Центральный стояк отопления в подвале многоэтажного дома
Поэтому его обслуживание, в том числе замена труб отопления в квартире, вами уже оплачено в составе ежемесячных платежей по статье «общедомовые расходы». Вот тут и возникает основное противоречие – сами вы не имеете права ничего делать, а УК ничего делать за свой счет не будет. Любая переделка, замена труб отопления встречается ими в штыки, и в лучшем случае вам будет предложено сделать это за свой счет.
Правда, тут существует один нюанс. Если на отводе от общедомового стояка есть запорный кран, то все, расположенное за ним – уже ваша собственность, если такого крана нет – то общедомовая, и ей распоряжается либо УК, либо общее собрание. Это достаточно сложный вопрос, и вам, возможно, понадобится прибегать к помощи юриста, если для вас, например, актуальна замена труб отопления на полипропилен.
Рекомендуем к прочтению:
Гораздо проще выполнять подобные работы в собственном доме. В таком случае нет описанных сложностей, и переделать отопление в частном доме вы можете в любой момент, если вы, конечно, являетесь собственником.
Пример замены части стояка
А как это сделать?
Но оставив пока в стороне вопросы, кто и что должен делать, за что нести ответственность, рассмотрим чисто технически, каким образом можно, например, поменять старые трубы на пластиковые. Это позволит убрать изношенные и забитые отложениями трубы, поставив новые, и таким образом поможет решить задачу, как увеличить теплоотдачу трубы отопления – за счет прохождения большего количества теплоносителя.
В данном случае для выполнения работ критичным будет то, что стоит у ваших соседей. Если соседи сверху уже поменяли металлическую трубу стояка на полипропиленовую, то и вам надо ставить такую же.
Лучше всего, если удастся с ними договориться о возможности подсоединения к их стыку. В этом случае вы выполняете демонтаж отопления в квартире, т.е. вырезаете все старые трубы, вырезаете переходник с пластика на металл у соседа, определяете по месту нужную длину труб, которые надо проложить. Затем вытаскивается металлический обрезок из перекрытия, вставляется вместо него пропиленовая труба и через пропиленовую муфту припаивается к имеющейся у соседей.
Соединение металлической и полипропиленовой трубы с помощью специальной муфты
В тех случаях, если у соседей остался металл, и они не разрешают делать стык у себя, чтобы пройти перекрытие, то придется обрезать свою трубу под потолком, а на ее остатках нарезать резьбу. На нее ставится переходная муфта на полипропилен, ну а к ней уже подсоединяется соответствующая труба.
Если же вы хотите, чтобы замена отопления в квартире была полной, т.е. планируете и замену радиаторов, то начинать работу надо с них.
Их существует достаточно много, и самых разных типов, но независимо от этого, есть общие правила, выполнение которых позволит получить хороший результат:
Рекомендуем к прочтению:
- все радиаторы в квартире необходимо располагать одинаково, на одном уровне;
- батарея должна располагаться строго вертикально;
- ее верх должен быть на пять см ниже подоконника и на шесть см выше пола;
- при креплении радиатора на один квадратный метр его поверхности должен приходиться один кронштейн крепления;
- лицевая поверхность батареи должна выступать за край подоконника.
Правильная установка радиатора отопления
Что можно еще предпринять для улучшения отопления в квартире?
Если вы ставите перед собой задачу, как улучшить отопление в квартире, то возможно, перечисленных мер для этого окажется недостаточно. Во многих случаях хорошего результата позволяет добиться обыкновенное утепление окон, позволяющее снизить потери тепла. Полезной может оказаться и теплоотражающая пленка, расположенная на стенке за радиатором. Совместно с тем, что будет выполнена замена отопления (труб и забитых батарей), такие меры обеспечат приток дополнительного тепла в квартиру.
Фольгированный экран за радиатором отопления
В тех же случаях, когда вам хочется иметь полную самостоятельность и не зависеть от сроков пуска центрального отопления, стоит подумать о том, как переделать отопление в квартире на индивидуальное. Задача это далеко не простая, но если у вас установлена газовая колонка, то вполне возможно, что вам удастся получить разрешение на отключение центрального отопления и поставить собственный газовый котел.
Конечно, это потребует значительных финансовых затрат и длительного согласования, которое не обязательно завершится успешно. Но замена системы отопления (центрального на индивидуальное), позволит вам по своим потребностям регулировать в квартире как температуру, так и возможность включения обогрева в любой нужный вам момент.
Во многих случаях, особенно в старых домах, отопление работает уже многие годы, и порой трубы оказываются забиты отложениями солей, да и под воздействием коррозии начинают течь. Одной из мер, позволяющих улучшить отопление в квартире, является замена труб, стояков и радиаторов.
Замена батарей отопления в квартире своими руками, замена стояков
Механизм замены стояка отопления многоквартирного дома
В идеале необходимо заменить стояки с первого по последний этаж. Практика показывает, что это малоосуществимая идея, хотя и очень эффективная. Далеко не у всех жителей есть желание и возможность этим заниматься. Причины могут быть разные, но результат, как правило, отрицательный.Рассмотрим, в каком порядке проходит замена всех или части стояков отопления в многоквартирном доме:
- Прекращается доступ воды в системе. В подвале или на чердаке, в зависимости от особенностей отопления. Перекрытие выполняет слесарь ЖЭКа или вашего кооператива. Что касается оплаты, тут по-разному происходит начисление. При аварийной ситуации – это бесплатно, если плановое, то какая-та сумма будет выставлена к оплате.
- Если нужно заменить трубы по нескольким этажам, то их вырезают так, чтобы была возможность аккуратно удалить. Это делается с помощью болгарки.
- Выполняется новая разводка по квартире. Продумайте, прикиньте все заранее, ведь, кроме тепла, важна и эстетика. Да и ставить батарею с большим количеством секций радиаторов тоже нет смысла. Излишнюю жару плохо переносят дети и люди с проблемами сердечно-сосудистой системы, лица пожилого возраста.
- Батареи собираются и закрепляются на выбранных местах. Устанавливать нужно ровно, так вы защитите радиаторы от образования воздушных пробок (источников застоя и холода).
- Присоединяются трубы отопления от верхнего до нижнего этажа.
- Обязательным в современных системах отопления является установка крана подачи воды. Его используют только в случае необходимости прекратить доступ воды в радиатор при аварии.
- Слесарь включает воду.
Кто должен менять батареи в квартире: собственник или управляющая компания?
Кто должен менять трубы в приватизированной или муниципальной квартире? Большинство владельцев приватизированных квартир даже не задумываются о том, что не вся квартира является их собственностью.
Например, согласно положениям Жилищного кодекса РФ, стены, крыша и транзитные коммуникации (в том числе и батареи) являются общедомовым имуществом. А это значит – что материальная ответственность за их состояние ложится на плечи управляющей компании, обслуживающей дом.
Так что собственники жилья вовсе не обязаны оплачивать необходимую замену радиаторов.
Однако есть здесь небольшая тонкость: радиатор перестает считаться общедомовым имуществом, если он может отделяться от стояка при помощи запорного устройства – перемычки. А вот если перемычка отсутствует, то жилец может рассчитывать на бесплатную замена батарей отопления в квартире.
Важно! Перед тем как отправиться в магазин за новой батареей, проверьте, есть ли на ответвлении от стояка внутридомовой системы отопления отключающее устройство — кран. Если его нет – смело обращайтесь в управляющую компанию
Помимо этого, по причине принадлежности общедомового имущества всем собственникам, последние могут коллективно принять решение о замене батарей за дополнительную плату, что должно быть указано в соответствующем пункте договора управления.
Обязан ли квартиросъемщик оплачивать замену радиаторов?
Что касается, граждан, нанимающих жилье у государства, то на них распространяется то же правило, а точнее — те же «Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме», утвержденные постановле
Замена стояков отопления: 5 основных этапов — Учебник сантехника
Замена стояков отопления в многоквартирном доме – задача достаточно сложная, но в полной мере выполнимая. Само собой разумеется, неизменно возможно обратиться с просьбой о помощи к экспертам, но это приведёт к дополнительным финансовым финансовым. В данной статье мы детально разберём все основные этапы проведения всех нужных монтажных работ.
Выбор подходящего материала
Для установки стояка отопительной системы в большинстве случаев применяют трубы из нержавеющей стали либо из пластика, давайте рассмотрим их особенности:
Пластиковые
На сегодня широкое распространение взяло применение пластиковых труб для обустройства отопительных трубопроводов благодаря нескольким несомненным преимуществам:
- Простота исполнения монтажных работ своими руками. Соединения в основном осуществляются при помощи особого трубного паяльника.
- Гибкость. Полипропиленовые изделия смогут гнуться, что разрешает делать обводы разных препятствий без применения дополнительных фитингов.
- Лёгкий вес. Это существенно упрощает транспортировку и подъём труб на верхние этажи многоквартирных домов.
- Относительно низкая цена. Пластик неизменно дешевле металла.
- Отсутствие коррозийных процессов.
Но перед тем как остановить свой выбор на полипропилене направляться понимать, что его прочностные характеристики строго соответствуют штатным нормам работы отопительной системы и не вычислены на такие критические условия, как:
- Скачки давления в теплотрассе с 4-5 до 10-12 атмосфер. В большинстве случаев это происходит лишь по обстоятельству халатности слесарей дежурящих на котельной, но, к сожалению, с постоянной регулярностью.
- Гидроудары. Образуются в момент резкого запуска системы отопления по окончании летнего перерыва.
- Критические температуры. Их возможно замечать в период ежегодных весенних опробований теплотрассы.
Совет: если вы всё-таки решитесь применять как раз пластиковые трубы, то остановите свой выбор на армированных моделях, каковые выдерживают значительно более большие температуры.
Железные
В этом случае всё обстоит с точностью напротив. Стальные изделия дороже, тяжелее и не владеют гибкостью пластика. Но они выдерживают каждые вероятные температуры подающегося теплоносителя и большие показатели внутреннего давления. Так что, если вы желаете иметь уверенность в стабильной работе вашей системы отопления, то лучше остановиться на выборе установки железного трубопровода.
Совершенным вариантом с позиций практичности и надёжности станет применение оцинкованной трубы ДУ-20, которая не считая всего другого защищена от происхождения коррозийных процессов.
Нужные принадлежности
Для успешного исполнения монтажных работ вам пригодятся определённые инструменты и кое-какие дополнительные материалы. Наряду с этим их итоговый перечень зависит от выбранного метода соединения элементов трубопровода: сварка либо резьба.
| Тип соединений | Список нужных принадлежностей |
| Сварочный |
|
| Резьбовой |
|
Совет: вентили выбирайте только современные шаровые, поскольку они существенно превосходят по надёжности устаревшие винтовые модели.
Движение монтажных работ
Замена стояка отопления в квартире начинается со сброса воды:
Этап №1: сброс стояка
Как отключить стояк отопления? Прежде всего, дабы избежать важных штрафов, нужно взять соответствующее разрешение в ЖЭКе либо другой управляющей структуре.
Совет: рекомендуется подавать заявление на отключение заблаговременно, поскольку процесс его утверждения может затянуться на достаточно долгий период.
В случае если у вас необходимые документы уже на руках, то в зависимости от типа разлива направляться функционировать по одному из двух сценариев:
| Вид разлива | Порядок действий |
| Нижний |
|
| Верхний |
|
Этап №2: демонтаж
Инструкция удаления ветхого трубопровода выглядит :
- посредством «болгарки» подводку к отопительным радиаторам.
- Выкручиваем оставшийся отрезок подводки из радиаторной пробки.
Но тут появляется вопрос, где лучше осуществить резку?
Наряду с этим направляться руководствоваться двумя факторами:
- Эффективность. Дело в том, что громаднейшей коррозии трубы подвергаются в цементных перекрытий. Так, если вы желаете достигнуть большого результата, обезопасив себя от вероятных аварий в будущем, то более верно будет пробить пол и потолок, дабы осуществить замену и тех отрезков трубопровода, каковые находятся в их массивах. Но тут ключевую роль играются ваши взаимоотношения с соседями, поскольку без ихнего участия либо хотя бы разрешения у вас ничего не выйдет.
- Удобство. В этом случае место резки стоит выбирать так, дабы вам было в последствие комфортно наносить на оставшийся отрезок резьбу либо сварку. Нужно, дабы оно наряду с этим было не через чур близко к полу либо потолку.
Этап №3: нарезка резьбы
В случае применения сварочного аппарата всё зависит от умений сварщика, и данный процесс в детальном описании не испытывает недостаток.
А вот, если вы используете резьбовые соединения, то вам будет крайне полезно ознакомиться с нужными к исполнению шагами:
- Снимаем у трубы посредством напильника либо «болгарки» фаску, предварительно зафиксировав её в тисках либо другим не меньше надёжным методом. Это разрешит плашке либо клуппу свободно зайти на неё.
- Строго перпендикулярно надеваем на трубу держатель с плашкой либо клупп.
- В ходе создания резьбы на крае трубопровода придерживаем его газовым ключом, дабы исключить образование разрыва выше либо ниже по стояку.
- В момент захода инструмента на край трубы прижимайте его как возможно крепче.
- Нарезку осуществляем по часовой стрелке, к ключу же прикладываем усилия, направленные в противоположную сторону.
- На самом стояке нарезаем маленькие резьбы, не превышающие пяти ниток, а вот уже на подводах к радиаторам – долгие.
Этап №4: сборка
По окончании того, как все резьбовые соединения подготовлены к предстоящей эксплуатации, приступаем к сборке:
- Заготовки труб пропускаем через перекрытия и соединяем муфтами с краями неспециализированной магистрали.
- Осуществляем подмотку сантехническим льном, который гарантирует герметичность, и силиконовым герметиком, который предотвращает преждевременное гниение и выгорание льна.
Совет: альтернативой льну и силикону есть полимерная нить. Она хоть и стоит дороже, но даёт более надёжный и качественный итог.
- Потом монтируем тройники. Наряду с этим направляться учитывать, что расстояние между внутренними резьбами было не меньше полуметра, в противном случае подводку нужно будет устанавливать внатяжку.
- В тройники ввинчиваем вентили.
- В вентили устанавливаем долгие патрубки, у которых с одной стороны нарезана маленькая резьба, а с другой – долгая.
- На оказавшиеся сгоны монтируем контргайку так, дабы плоская её сторона оказалась развёрнута к батарее, и радиаторную пробку.
- Аналогично устанавливаем и перемычку.
- Вывешиваем на кронштейны радиатор. Наряду с этим следим, дабы осевые линии резьбовых соединений под пробки всецело совпадали с осевыми линиями резьбовых соединений подводок.
Совет: применяйте ватерпас при установке радиатора. Данный инструмент разрешит вам добиться совершенной горизонтали.
- Закручиваем пробки и контргайки, заканчивая сборку.
направляться не забывать, что наличие сварочного аппарата существенно сокращает количество нужных резьбовых соединений.
Этап №5: запуск системы
По окончании сборки нужно испытать и запустить стояк в работу.
Опробование:
- Вентиль на перемычке открываем, а на радиаторе закрываем, дабы сократить количество соединений попадающих под первое опробование.
- Закрываем сбросники в подвале.
- Легко приоткрываем вентиль на установленном стояке.
- По окончании того, как в немного открытом кранике жидкость перестаёт шуметь, открываем подачу воды в систему всецело.
- Возвратившись в квартиру, плавно не торопясь открываем краники радиаторов, пристально исследуя конструкцию на наличие течи.
Совет: нужно иметь при пробном запуске ассистента, который сможет подметить протекающее место в то время, в то время, когда вы находитесь в подвале либо на чердаке. Тогда вы сможете своевременно перекрыть систему, избежав затопления.
Метод стравливания воздуха зависит снова-таки от вида разлива:
- При нижнем вам нужно в верхней квартире открыть кран Маевского и дождаться, пока выйдет целый воздушное пространство.
- При верхнем воздушная пробка вытесняется в расширительный бак, расположенный на чердаке, самостоятельно.
Вывод
Замена стояка в квартире в полной мере осуществима собственными силами. Для этого основное иметь желание и точно направляться изложенным в данной статье руководствам.На видео предоставлены дополнительные материалы. Будьте внимательны, и у вас всё окажется!
Загрузка…Тепловые стояки
Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей процедурой очистки заблокированного теплообменника.В эту статью включены следующие подтемы —
~~~Описание
Подогреватели коллектора — это две трубы, которые идут от глушителя или коллектора с обеих сторон и затем соединяются в нижней части впускного коллектора непосредственно под карбюратором. Очень важно, чтобы стояки тепла работали исправно.Их функция заключается в нагревании впускного коллектора под карбюратором (установленным по центру), чтобы облегчить испарение топлива, которое подается в воздушный поток карбюратором. Тепловые стояки направляют тепло от выхлопных газов, чтобы не дать парящемуся топливу в воздушном потоке охладить смесь настолько, что это приведет к замерзанию молекул воды в воздушном потоке. Если это произойдет, возникнет закупорка непосредственно под карбюратором, и двигатель в конечном итоге остановится до тех пор, пока лед не растает.ОЧЕНЬ важно, чтобы стояки нагрева работали должным образом, чтобы двигатель не пострадал от обледенения и спотыкания в более прохладные дни.
Если вы посмотрите практически на любой старый автомобильный двигатель с водяным охлаждением, оснащенный карбюратором, вы обнаружите, что либо впускной коллектор под карбюратором тесно соединен с выпускным коллектором, либо водяные трубы от радиатора движутся в тепле. вода через канал под карбюратором. ВСЕ автомобили, оборудованные карбюратором, могут страдать от обледенения под карбюратором без какого-либо подогрева впускного коллектора.
Примечание: Системы с двумя карбюраторами не имеют стояков тепла. Поскольку карбюраторы расположены прямо над горячими головками, обледенение под этими карбюраторами не является проблемой.
Влажные дни с температурой немного выше нуля являются худшими для обледенения. Если температура значительно ниже точки замерзания, воздух уже очень сухой, а при теплых / жарких летних температурах охлаждающий эффект испаряющегося топлива недостаточен, чтобы вызвать обледенение.Но даже в этих ситуациях у стояка тепла есть важная функция — он удерживает топливо в парообразном состоянии в длинном впускном коллекторе. В противном случае он может образовывать капли, что приводит к образованию неоднородной смеси внутри цилиндров (поскольку горит испаренное топливо, а не жидкость).
Обледенение обычно проявляется как серьезное заикание или отсутствие мощности при ускорении — после того, как автомобиль поработал в течение короткого времени. Он не появится в тот момент, когда вы заведете автомобиль, так как испарению топлива в коллекторе требуется некоторое время, чтобы охладить его в достаточной степени и образовать достаточно льда, чтобы ограничить коллектор.Обычно этого не происходит в ДЕЙСТВИТЕЛЬНО холодные дни (снежные дни), так как воздух все равно будет суше. Температура около 5-15C (40-60F) и высокая влажность — наиболее вероятное время для обледенения, если стояки нагрева не работают должным образом. Обычно вы заметите слой льда или капель холодной воды под карбюратором, когда внутри коллектора образуется обледенение.
Когда двигатель прогрет, стояк должен быть горячим на концах возле головок (горячим для пальцев!), А основная впускная труба наверху должна быть теплой на ощупь.Если он работает хорошо, один из стояков тепла (обычно правильный) будет горячее, чем другой, который будет очень теплым на ощупь — в зависимости от конструкции глушителя. Это нормально — оригинальная конструкция глушителя имеет односторонний поток выхлопных газов через стояк тепла, поэтому «верхняя» сторона будет немного горячее.
Теплообменник получает тепло от выхлопных газов цилиндра №2 (правый задний). Горячие газы проходят справа налево через теплоотвод, а на глушителе «оригинального» типа с левой стороны имеется труба, которая огибает переднюю часть глушителя (передняя часть автомобиля) и входит в переднюю часть глушителя. глушитель напротив одной из двух выхлопных труб Peashooter.Такое расположение гарантирует, что правая сторона трубы находится под высоким давлением, а левая сторона — под низким, что обеспечивает хороший поток горячего газа. Следовательно, он должен быть более горячим справа, чем слева, и довольно горячим на ощупь в месте выхода из цилиндра №2.
, многие выпускные системы в стиле хедер-хэдмаркета имеют точки крепления для стояков тепла, приваренные с каждой стороны, но они не просверливают их в самой трубе. Это сделано для того, чтобы эти коллекторы также можно было использовать в двигателях с двойным карбюратором, которые, как указано выше, не нуждаются в нагреве под карбюраторами, поскольку они расположены прямо над головками.При использовании стандартного впускного коллектора и одиночного карбюратора, вы ДОЛЖНЫ просверлить фитинги нагревателя на коллекторах, чтобы получить поток выхлопных газов под карбюратор. При такой конструкции тепловой поток не так эффективен, как его возвратно-поступательный пульсирующий поток между двумя выпускными отверстиями, а не односторонний поток, как в оригинальной системе глушителя. Он действительно работает достаточно хорошо, если эти фитинги просверлены в коллекторных трубах.
Примечание: Предварительный нагрев коллектора не требуется на двигателях со сдвоенными карбюраторами, установленными над головками; лед не может образоваться, поскольку входящий воздушный поток втягивается прямо в горячие головки.
Пульсирующее тепло вперед и назад может вызвать засорение углеродом и т. Д. Легче, чем исходный односторонний поток выхлопных газов. Это более вероятно, когда двигатель стареет и из выхлопных газов выходит больше мусора. А поскольку в этой импульсной конструкции оба конца находятся под высоким давлением, количество газа, перемещаемого по трубе, должно быть меньше, чем при исходной конструкции глушителя с односторонним потоком, поэтому в холодных условиях, когда вам это больше всего нужно, послепродажные коллекторы с импульсным типом нагрева стояк иногда может быть незначительным в обеспечении достаточного количества тепла для коллектора.
Некоторые производители послепродажного обслуживания полностью изменили односторонний поток. У Роба есть глушитель такого дизайна, произведенный в Южной Африке. Он работает нормально, но немного сложно достать один крепежный болт глушителя / коллектора с правой стороны — всего 1/12 оборота за раз с помощью накидного ключа (накидного ключа).
Чтобы просверлить фланец в трубу коллектора / глушителя, необходимо снять коллектор / глушитель с автомобиля, так как стояки тепла будут мешать, если вы попытаетесь сделать это с установленным коллектором / глушителем.Кроме того, очень важно отметить, что фланцы на глушителе коллектора немного смещены от центральной линии трубы коллектора / глушителя, поэтому, если вы будете сверлить прямо вниз, вы можете просверлить стенку фланца. Вы должны немного наклонить сверло к центру, чтобы просверлить отверстие прямо в трубе коллектора / глушителя.
~~~Засорение / Очистка
Примечание: Если двигатель в хорошем состоянии, стояки тепла не должны блокироваться.Обычно проблема возникает из-за того, что двигатель изнашивается и начинает сжигать излишки масла, а затем может начать накапливаться нагар в стояках тепла.
Если стояк тепла всего-навсего теплый или даже холодный, значит, он заблокирован грязью в выхлопных газах, и его необходимо развернуть, когда глушитель выключен. Для снятия стояка тепла с машины Роба (неразъемного с присоединенным впускным коллектором) необходимо снять карбюратор, жестяную посуду вокруг концов стояка тепла, а также впускной коллектор и стояк вместе.Это настоящая скрипка. Коллектор из трех частей может быть немного проще.
Очистить его, если он заблокирован, — «любым способом». Вы должны как минимум проткнуть жёсткую проволоку через стояки нагрева. Для получения более подробной информации см. Нашу Процедуру очистки заблокированного нагревателя. Без снятия впускного коллектора вы не сможете проделать описанную там «последнюю» стопку — переворачивать и пропитывать ее на ночь с помощью очистителя карбюратора — но просто развернуть, как описано (при необходимости), можно получить хорошие результаты.
В крайнем случае, вы можете попробовать нагреть стояк, пропустив через него кислородно-ацетиленовое пламя, пока оно не начнет светиться, затем выключите ацетилен и продуйте стояк чистым кислородом! Вы получите вулкан из углеродных искр с другого конца (примите соответствующие меры). Джон Генри (и другие) говорят, что это работает. Однако — этот метод будет работать только в том случае, если в мусоре уже есть небольшое отверстие — иначе вы не получите потока кислорода прямо через грязь.И некоторые люди говорят, что он расплавит впускной коллектор, прежде чем сожжет грязь, поэтому, вероятно, лучше сначала попробовать кусок кабеля и аккумуляторную дрель, описанные в приведенной выше ссылке.
Поддержание двигателя в хорошем состоянии и оптимальная настройка — лучшая профилактика засорения стояков тепла — меньше грязи в выхлопе. Изношенные двигатели, работающие на масле, как правило, намного быстрее засоряют стояк тепла.
~~~Обсуждение
Кто-то написал, что его Супер 73 года с двигателем 1600 куб.см. прекрасно ездит по городу, отлично выезжает на шоссе, отлично на шоссе, но как только я сбавляю скорость, т.е., сойди с автострады, включи сцепление, она глохнет на мне. Я обычно щелкаю сцеплением и снова заставляю ее бежать. Однако в большинстве случаев она даже не простаивает после того, как я съезжаю с шоссе. Обычно ей требуется несколько минут, чтобы вернуться в нормальное состояние. Я пробовал регулировать карбюратор (Solex 34PICT) и регулировать время (распределитель 009), но безрезультатно. Я просто не правильно настраиваю?
Роб ответил — Похоже на обледенение. Даже в теплую погоду, если стояки, которые нагревают коллектор, заблокированы, вы получите лед на входе из-за эффекта Вентури (смесь нагнетается в меньшую трубку, она движется быстрее и охлаждает вход).Вам действительно нужно снять глушитель и попытаться прочистить стояки.
Легко проверить: когда он ведет себя так, будто хочет заглохнуть, пощупайте впускное отверстие под карбюратором. Если мороз или очень холодно, у вас засорилась трубка стояка тепла. (Это действительно относится только к ошибке, которая некоторое время пробегала по шоссе.)
Также проверьте, чтобы нагревательные стояки были горячими на ощупь (осторожно — правый может быть ОЧЕНЬ горячим). В противном случае у вас может быть глушитель или коллектор на вторичном рынке с фланцами для стояка тепла, которые не просверлены в трубу коллектора / глушителя.См. Наше обсуждение этой ситуации выше.
~~~Удаление / замена
Чтобы снять и переустановить стояки тепла (двухканальный двигатель объемом 1600 куб. См), необходимо будет снять весь впускной коллектор. Для этого см. Нашу процедуру снятия впускного коллектора. И см. Это обсуждение ниже относительно выравнивания фланца.
Что касается фланцевых прокладок: надежный источник сообщил нам, что отверстия в прокладках, через которые проходят выхлопные газы, должны быть разных размеров.Прокладку с меньшим отверстием (ограничительную прокладку) следует разместить под левым стояком тепла, чтобы газ «пульсировал» от одной стороны к другой должным образом. Однако Дэйв обнаружил, что размер прокладок между фланцем коллектора и фланцем стояка тепла не имеет никакого значения. Обе поставляемые прокладки больше, чем отверстие во фланце, поэтому прокладка не позволяет контролировать поток выхлопных газов.
Эти прокладки подвергаются полному нагреву выхлопных газов — порядка 700-800 ° C и изготовлены из асбеста или другого аналогичного термостойкого волокна.Дэйв боялся, что прокладочный материал, который у него был, не повлияет на температуру, и что будет трудно вырезать прокладки из материала, который выдержит тепло (если такой материал прокладки вообще доступен). Из-за нехватки запчастей со складов развалин, ему было трудно найти источник для прокладок, а также для маленьких кусочков олова, которые болтами прикрепляются к фланцам стояка тепла.
Роб указал, что Mid-America Motor Works, BFY Obsolete Parts, Aircooled.Net и т. Д.возможно, есть прокладки — это обычная замена. Оловянные биты будут тяжелее — почти наверняка предмет вредителя; например, Russ’s Recycling.
~~~Центровка фланца
Если вы сняли жатку / глушитель, «ослабить все» перед затяжкой — это единственный способ сделать это. Всегда есть небольшое несоответствие и, следовательно, проблема с правильной настройкой всего. Стояки тепла обычно приварены к трубе коллектора, что затрудняет их перемещение (хотя они могут немного погнуться, если вы будете осторожны).Это несовпадение также может быть частично связано с конструкцией коллектора / глушителя — если оно было выполнено «не совсем правильно», фланцы стояка тепла и фланцы коллектора / глушителя будут смещены. Присоединение этих фланцев, вероятно, является наиболее сложной частью процесса переустановки коллектора / глушителя, поскольку вы должны выровнять прокладки, а также фланцы. Дэйв использует небольшую отвертку с крестообразным шлицем, чтобы выровнять отверстия, а также немного «дружеского убеждения»! («Когда ничего не помогает, возьмите молоток или монтировку побольше!» 🙂 После того, как вы проденьте болты в отверстия фланца, вам придется прикрепить под ними шайбы и гайки.(Удачи! Не позволяйте жене слышать «синие» слова! 🙂
С момента написания вышеизложенного мы получили отличные отзывы относительно совмещения фланцев стояка тепла и коллектора / глушителя. Хотя у нас не было опыта, мы узнали, что поддев фланцев, чтобы заставить их выровняться, может вызвать растрескивание втулки, которая удерживает трубу стояка тепла напротив нижней части впускного коллектора. Эта страшилка проиллюстрирована на следующем рисунке.
Трещина в коллекторе
Кто-то дал нам очень ценную информацию — до того, как это случилось с моей ошибкой 65-го года, я никогда не задумывался об этом, когда прикручивал новый / запасной глушитель в сборе к коробкам обогревателя и стоякам тепла.Если они не выровнялись правильно, я обычно вставлял шилом или отверткой в точки соединения и «сгибал» два компонента, чтобы выровнять их!
После того, как я обнаружил эту трещину (см. Выше), я пошел в свою библиотеку руководств VW и журнальных статей, чтобы узнать, что было сказано об этой проблеме. Об этом написано не так много (ничего, что ничего не говорило о возможностях взлома). Самое близкое к предупреждению я нашел в моем оригинальном заводском руководстве по ремонту Volkswagen 1965 года.На странице 1 раздела M-5 раздела «Снятие и установка впускного коллектора с трубой предварительного нагрева» указано:
При установке коллектора все фланцевые отверстия должны быть правильно совмещены со шпильками и резьбовыми отверстиями. Чтобы исключить напряжение, трубы следует выпрямить. Если труба нагревается, убедитесь, что изнутри удалены все накипи.
Я дважды проверил выравнивание, когда поместил новый впускной коллектор на стыковочные участки.Я сделал небольшой легкий изгиб трубок для совмещения вместе с небольшим количеством опиловки, используя круглый напильник на двух трубках коллектора до соединительных отверстий на стороне выпуска и пассажира, чтобы устранить любую форму напряжения.
* * * * *Снятие и установка теплообменника
Обновление сентябрь 2012 г.Обнаружил, что теплообменник Seakamp на Reality Check — это Seakamp 302631 CN, замена вторичного рынка для Westerbeke 302631, а не # 299835, который является частью обновления. Я думал, что у меня был.Seakamp производит все свои теплообменники в соответствии со спецификациями OEM, но без приварного кронштейна для # 302631. Они поставляют изящные зажимы с Т-образным болтом из нержавеющей стали с этим номером детали. В чем разница между 302631 и 299835? Модель 302631 имеет угол наклона 45 градусов, и соединение насоса соленой воды также расположено под углом. Модель 299835 имеет угол наклона 90 градусов, а соединение насоса соленой воды прямое. Спасибо товарищу Catalina 36, владельцу Д. Элленсу и Чаду из Seakamp за указание на различия деталей!
Я не делал оригинальной модернизации 2-дюймового теплообменника, но оказалось, что это действительно просто.В этом году мне пришлось снять 3-дюймовый теплообменник, чтобы снять выхлопной фланец и заменить стояк, так что … с таким же успехом можно проверить и покрасить. Попутно заменил шланг 7/8 дюйма от насоса пресной воды, который был изношен там, где тереться в месте, на которое вы обычно не собираетесь смотреть.
Запчасти и принадлежности
Замена Seakamp на Universal 299835
фото спасибо D. Ellens
- Seakamp Медно-никелевый теплообменник (CUNI или медно-никелевый сплав).Размер теплообменника: 3 x 13,5 дюйма — Медно-никелевый сплав является обновленным эквивалентом универсальной детали № 299835 — от 357 до 400 долларов. Без лямок 323,51 $ от Go2marine.
- Цинковый карандаш с заглушкой — теплообменник 3 дюйма принимает 1/2 x 1 1/2 с размером резьбы 3/8 дюйма NPT (Torrenson P / N 301068) — West Marine имеет CME1, 1/2 x 2 дюйма, 3/8 дюйма NPT. В Seakamp CUNI, который у меня есть, размер 1/2 «на 2» идеально подходит — CME1 (Canada Metals) — 10,49 доллара, West Marine.
- Толстый прямоугольный лист прокладочного материала для протирания под теплообменником.Раньше это продавало Home Depot или магазины автозапчастей. Некоторые люди используют разрезанные трубки велосипедных шин.
- Можно также заменить некоторые шланги …
- Усиленный выпускной шланг / водяной шланг 5/8 «от насоса соленой воды к теплообменнику.
- Усиленный выхлопной шланг / водяной шланг 7/8 «от теплообменника к насосу пресной воды — 3 фута 7/8» Выхлопной шланг № 250 West Marine — 19,47 долл. США, использованные 2 1/2 фута.
- Новые хомуты из нержавеющей стали.
- Если вам нужны изящные хомуты из нержавеющей стали с Т-образным болтом, как у меня, то задняя часть мои говорят Breeze 3 — Breezeclamps.com. Вы можете найти аналогичные хомуты с Т-образным болтом в других местах в Интернете.
- Магазинные тряпки и бумажные полотенца — из шлангов будет выходить вода.
- Пластиковый стакан для сбора морской воды, стекающей из теплообменника.
- Пластиковые стаканы или бутылки для сбора того, что остается в шлангах после слива.
- 50/50 Смесь антифриз / вода для доливки охлаждающей жидкости (Prestone — зеленый).
Как снять теплообменник
Удаление теплообменника 3 дюйма
- Закройте впускной клапан соленой воды через корпус.
- Слить охлаждающую жидкость из коллектора — как это сделать — на странице слива охлаждающей жидкости.
- Отвинтите цинковую пробку в нижней части теплообменника и слейте воду в емкость или большую пластиковую чашку или две.
- Постарайтесь не пролить соленую воду на корпус раструба, трансмиссию и подушки двигателя
- , но, конечно, он будет везде, так что имейте под рукой те полотенца из магазина, чтобы вытереть их
- Отсоедините шланги. Засуньте отсоединенные концы в чашку или пустую бутылку, чтобы поймать содержимое шлангов.Держите эти полотенца под рукой!
- Отвинтите 2 хомута с Т-образными болтами, удерживающие теплообменник.
Осмотрите теплообменник
Подумал заменить прокладку и уплотнительное кольцо торцевой крышки, но внешняя часть заглушек выглядела нормально. В следующий раз. Пропустите свежую воду через теплообменник, и несколько кусочков цинка вылезли наружу. Пробежал еще немного, пока ничего. Заклеил соединения и покрасил. Вложите новый цинковый карандаш.
Проверить и заменить шланги
- Шланг 7/8 «от теплообменника к насосу пресной воды потерся об угол кожуха колокола (за жгутом проводов).ВАУ, почти изношены. Уклонился от этого.
Кронштейн теплообменника двигателя вверху слева
Как переустановить теплообменник
- Будьте готовы с тремя руками. Привет! разве это не был простой проект?
- Поместите прокладочный материал в нижнюю часть теплообменника и положите его, удерживая все время, на двигателе. кронштейн теплообменника.
- Возьмите эти суперзажимы вокруг теплообменника и кронштейна двигателя. Слегка затяните, но еще не затягивайте полностью.
- Подсоедините шланги.
- Проверьте положение теплообменника.
- Тирается ли шланг 7/8 «от теплообменника к насосу пресной воды о корпус? Если да, переместите теплообменник так, чтобы он не шелохнулся.
- Проверьте положение прокладочного материала и попробуйте его отрегулировать.
- Затяните эти суперзажимы. Это займет некоторое время.
3-дюймовый теплообменник переустановлен на Universal M25
Заполните коллектор и выпустите воздух из системы
- Проверьте свои док-линии, вы будете запускать двигатель на включенной передаче, чтобы нагружать.
- Откройте впускной клапан забортной воды и проверьте герметичность.
- Вы закрыли сливной кран коллектора?
- Медленно залейте 50/50 антифриза / воды в резервуар коллектора примерно на дюйм от верха. Правильно, не заполняйте его полностью, пока нет.
- Не закрывайте колпачок охлаждающей жидкости коллектора. Здесь выйдет лишний воздух, и вы добавите еще антифриза.
- Проверить на утечки.
- Нет утечек? Убедитесь, что коробка передач находится в нейтральном положении, а дроссельная заслонка — на холостом ходу.Запустить двигатель и поработать на холостом ходу 2 минуты.
- При работающем двигателе вы заметите, что антифриз немного разошелся. Добавьте еще антифриза.
- Включите передачу, чтобы включить нагрузку и увеличить количество оборотов, достаточное для прогрева двигателя и включения термостата.
- Следите за температурой! — когда температура превышает 165 градусов, вы должны увидеть, как она снова падает при открытии термостата.
- Если он превысит 190, выключите его и попросите соседа по лодке помочь.
- В этом случае я бы просто перекрасил двигатель, а также температуру Подключение провода датчика на корпусе термостата, идущего к датчику температуры. Очистка этого соединения решила проблему — термостат работал правильно и не перегревался.
- Если ваш термостат не открывается, вероятно, в системе охлаждения есть воздух (воздушный шлюз). Надо еще работать.
- Выключите двигатель, залейте охлаждающую жидкость до уровня ниже крышки охлаждающей жидкости.
- Закройте крышку охлаждающей жидкости.
- Запустите его снова, запустите еще немного, выключите. Готово.
Фото этого проекта
Фото теплообменникаУстановка теплообменника обратно на кронштейн фото
Как другие люди удаляют воздух из двигателей?
Вот ссылка на различные способы, которыми другие люди стравливают воздух из двигателей: C34.org страница часто задаваемых вопросов о воздушной пробке двигателя, проблеме нагрева двигателя
Как вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО прочистите теплообменник?
Вот ссылка на статью Maincruising «Вскрытие — Вестербеке / универсальный морской теплообменник» — по адресу http: // www.pbase.com/maincruising/heat_exchanger
Со страницы 39 в Universal M25 Руководство пользователя
ПРЕСНАЯ ВОДА:
- Охлаждающая жидкость (пресная вода с антифризом) вводится в систему из секции охлаждающей жидкости выпускного коллектора путем снятия герметичной крышки и заправочного бака коллектора на расстоянии одного дюйма от нижнего края заливного отверстия.
- Циркуляционный насос с приводом от двигателя пресной воды перемещает охлаждающую жидкость из теплообменника через циркуляционный насос блока цилиндров и термостат обратно через выпускной коллектор в теплообменник для охлаждения.
Коллектор служит расширительным бачком двигателя, чтобы обеспечить расширение охлаждающей жидкости по мере ее нагрева. Вы также заполняете систему на этом этапе. В некоторых случаях при установке водонагревателей может потребоваться расширительный или уравнительный бак для предотвращения попадания воздуха в систему.
В случае перегрева двигателя сначала проверьте уровень охлаждающей жидкости, чтобы убедиться, что он не низкий, что может вызвать образование воздушных пробок. Если воздух все же попадает в систему, может потребоваться несколько наполнений, чтобы удалить воздушный карман.Мгновенное увеличение оборотов двигателя. примерно до 2800 — 3000 об / мин. может помочь в удаление воздуха из системы. В некоторых случаях может потребоваться сделать это 2 или 3 раза. Сделайте это, как только заметите, что температура начинает подниматься выше нормы.
Связанные темы:
Схема подключения шланга теплообменника
Теплообменник и перегрев — обновите до 3 дюймов, и вы не пожалеете
Проверка и замена цинка теплообменника
с использованием термоустойчивых пластин
Резьбовые компоненты, отверстия и болтовые соединения являются неотъемлемой частью самых разнообразных инженерных деталей, с которыми вы работаете каждый день, поэтому очень важно иметь возможность добавлять эффективную резьбу в детали, напечатанные на 3D-принтере.Пластиковая резьба с резьбой или набивкой легко перегружается и снимается, а металлическая резьба более прочная и износостойкая, что со временем обеспечивает лучшее соединение. Металлические резьбовые вставки обеспечивают надежный способ крепления пластиковых деталей. Резьбовые вставки обычно изготавливаются из латуни с предварительно сформированной резьбой внутри них. Они выдерживают нагрузки на выдергивание и закручивание за счет рифленой внешней поверхности, предназначенной для взаимодействия с сыпучим материалом большей части. Существует несколько различных типов резьбовых вставок в зависимости от материалов и приложений, с которыми вы работаете.Для 3D-печати мы рекомендуем термофиксированные вставки.
Термофиксированные вставки идеально подходят для термопластов в 3D-печати, потому что во время установки термопласт плавится и оплавляется вокруг вставки. Это делает пластик, окружающий вставку, локально более прочным и обеспечивает надежное соединение между металлической вставкой и термопластом. Это, в свою очередь, обеспечивает более высокие показатели вытягивания и крутящего момента полученной резьбы по сравнению с другими типами пластин.
Деталь бесплатного образца
Разработка и установка вставок с термофиксацией
Для проектирования и установки резьбовых вставок с термоустановкой для небольших объемов требуется всего несколько недорогих инструментов.Для установки пластин требуется коническая полость определенного размера, поэтому вам нужно будет узнать рекомендованные размеры полости у поставщика пластин. Во время установки вставка будет плавиться и вытеснять часть пластика с окружающей детали по мере ее опускания, поэтому конус позволяет расплавленному пластику полностью покрывать рифленую поверхность вставки. Выполните следующие действия, чтобы спроектировать и установить вставку для термофиксации.
Что вам понадобится
- Деталь, напечатанная на 3D-принтере с соответствующими отверстиями для резьбовых вставок
- Желаемые резьбовые вставки
- Паяльник
- (Необязательно) Монтажное жало для резьбовой вставки для паяльника
1.Выберите размер болта и соответствующую вставку для термофиксации.
. Выберите крепеж, который вы будете использовать для крепления детали в процессе проектирования. Размер вставки частично зависит от толщины окружающего ее материала. Если у вас меньше 2 мм (0,078 дюйма) материала вокруг и под вставкой, подумайте о том, чтобы выбрать меньший размер. Ознакомьтесь с рекомендациями поставщика пластины по размеру полости пластины, чтобы убедиться, что она подходит для вашей детали. В этом примере мы будем использовать пластину M3 со следующими характеристиками полости:
Глубина отверстия (D): 3.8 мм
Большой диаметр (A): 5,31 мм
Малый диаметр (B): 5,1 мм
Прочтите руководство покупателя 3D-принтера по производству
2. Нарисуйте начальную точку для ваших отверстий
Используйте инструмент эскиза или аналогичный инструмент в программе САПР, чтобы точно определить, где должны начинаться отверстия.
3. Используйте инструмент «Отверстие» для создания отверстия с зенковкой.
Используя инструмент «Отверстие» (или аналогичный в зависимости от вашей программы CAD), создайте отверстие с зенковкой в указанных точках с рекомендованной глубиной и большим диаметром (A) конуса для вставки.Вы можете продлить само отверстие за основание расточки, если вам нужно разгрузочное отверстие для зазора винта. Здесь диаметр цековки составляет 5,31 мм, а глубина — 3,8 мм.
4. Снимите фаску с внутренней кромки отверстия
Нанесите фаску «расстояние-расстояние» на нижнюю внешнюю кромку расточенного отверстия с высотой зенковки как расстоянием, идущим вверх по расточке, и значением, которое будет достигать “ B »в качестве меньшего диаметра конуса, как и другой диаметр конуса, который для наших нужд равен (AB) / 2.В зависимости от того, в каком формате указаны размеры вашей полости, вам может потребоваться изменить способ выполнения этой операции.
Ознакомьтесь с нашим Руководством по проектированию композитов
5. Распечатайте свою деталь
Когда ваш дизайн будет готов, распечатайте свою деталь!
6. Нагрейте паяльник
Подключите паяльник, включите его и подождите, пока он нагреется.